MONTARENYO DE BOLDÍS

El Montarenyo de Boldís es una de esas montañas del Pirineo, apartadas de las rutas habituales, en las que podemos gozar con nuestros hijos de una gran excursión, inolvidable por su rudeza, alejamiento, soledad y aire de aventura.Tan cerca, además, del Monteixo, la Pica, el Mont-roig y el Pic de Certascan que parece que podamos tocarlos con los dedos.

Ficha técnica:

Altitud: 2.593 m.

Excursión difícil.

Ascensión por sendero y por prados alpinos.

Desnivel: 640 m.

Distancia: 5,5 km (ida).

Duración: 2h 20 min aproximadamente (ida).

Recomendada para niños mayores de 10 años o menores habituados a caminar.

Cartografía: Pica d’Estats -  Montroig. Mapa i Guia Excursionista 1:25.000. Editorial Alpina.

Aproximación en coches:

Barcelona - Cervera  (por A-2) - Agramunt (por L-303) - Artesa de Segre (por C-14) - Tremp (por L-512 y C1412b) - Sort (por C-13) - Llavorsí -  Lladorre (por L-504) - Boldís Sobirà - Final de la pista dels Plaus (5,4 km de pista forestal desde Boldís). Trayecto de 3 h 45 min aproximadamente hasta Boldís Sobirà.

La pista dels Plaus de Boldís se inicia a mano derecha al llegar a la explanada donde acaba la carretera a Boldís Sobirà. Hay un poste indicador del GR-11 hacia el Coll de Tudela y Àreu. La pista es estrecha y tiene el firme en bastante buen estado. Es adecuada para todoterrenos y vehículos de suelo alto. Hay que rebasar un par de cierres eléctricos para el ganado, que hemos de volver a dejar cerrados tras pasarlos. La pista es muy poco transitada y la vegetación ha crecido bastante a ambos lados de la misma, sobretodo en el último kilómetro, en el que el coche tiene que abrirse paso entre los arbustos y las ramas de los pinos. El que quiera circular por ella ha de ser consciente  de que rayará la carrocería. Los últimos metros de la pista son herbosos y parece que circulamos monte a través. Dejaremos el coche unos 400 metros antes del final de la pista, en la última curva de la misma (a la izquierda y muy cerrada), donde hay sitio para maniobrar y dar la vuelta y aparcar 2-3 vehículos.

Dada la distancia a Barcelona, es aconsejable  viajar de víspera y alojarse en el valle de Cardós o alrededores. Consultar www.lleidatur.com.  

Itinerario:

Desde la curva donde dejamos los coches (1.950 m), emprendemos la marcha por la pista herbosa hacia el NW. Un poco más adelante encontramos un poste indicador del GR-11 que ignoramos para continuar por la pista hasta su final, 400 m más adelante. Ahora continuaremos por un sendero sin ningún tipo de marcas ni hitos que efectúa un largo flanqueo y ascenso por la boscosa ladera NW de la Serra de Tudela. Aunque el sendero es bastante evidente, los arbustos y los pinos lo ocultan por momentos e incomodan la marcha. Es aconsejable que los niños lleven pantalón largo para evitar arañazos y rascadas con la vegetación. Después de una laboriosa progresión alcanzaremos el Coll de la Pleta dels Ceps (2.247 m, 1 h), llamado Collada de Valliforca en el mapa de la Alpina, ya en terreno despejado.

Seguidamente continuamos por la amplia cresta hacia el N, siguiendo trazas de sendero o directamente sobre los prados alpinos remontando las Escales de Pallars o Serra Plana, con grandes vistas panorámicas hasta llegar a su cota superior (2.405 m, 1 h 25 min).  Ahora toca descender unos metros  hasta un collado situado al pie de la cresta S del Pic del Racó Roi, que tenemos enfrente taponando la ruta de ascensión.  El descenso es un poco incómodo por la ausencia de sendero y los pinos que dificultan el avance hasta el collado, que en el mapa de la Alpina es denominado Coll des Verdisos (2.382 m, 1 h 35 min).
A continuación hemos de ascender al Racó Roi. Aunque desde abajo la cresta parece escarpada, en realidad es muy sencilla. Nos hemos de mantener a la izquierda (W) y próximos a la línea de la cresta, donde encontraremos trazas de sendero y ayudándonos ocasionalmente de las manos llegaremos al Pic del Racó Roi (2.477 m, 1h 50 min).

Ya sólo nos queda atravesar los extensos prados alpinos de los Plaus de Boldís y remontar las últimas pendientes del Montarenyo de Boldís (2.593 m, 2h 20 min).

Para retornar al punto de partida, si queremos evitar el destrepe de la ladera S del Racó Roi podemos seguir una ruta alternativa. Desde los Plaus de Boldís, justo por bajo la cumbre del Racó Roi descendemos hacia el E por el  Clot Roig hasta el Estany de Montarenyo. Dejamos el laguito a nuestra derecha y descendemos siguiendo trazas de sendero que luego nos llevan hacia el E hasta dar con el Estany de Estanilles, junto al cual vemos las ruinas de una edificación y una pértiga de medición de nieve.  Proseguimos por el sendero que asciende la ladera opuesta y luego llanea hasta llegar al Coll de la Pleta dels Ceps, desde donde volvemos al coche ya por el camino conocido. Esta alternativa puede utilizarse también como vía de ascensión, aunque nos parce que la ruta de la cresta es más corta y evidente.

 En la Serra Plana

 Racó Roi y Montarenyo de Boldís (al fondo)

 Els Plaus de Boldís

 Mont-roig desde la cima del Montarenyo de Boldís

En la cima, con la Pica d'Estats al fondo

PIC DE VINYALS

La nieve se retira lentamente en el Pirineo y esperamos ansiosos el momento de volver a caminar por las altas montañas del Pallars. Entretanto, reseñamos esta excursión que hicimos hace un par o tres de años en los valles de Àneu.

Reconozco que tengo un aprecio especial por esta zona, a la que hemos ido muchas veces. La primera vez que fui debió de ser al poco de venir a vivir a Barcelona, a finales de los 80. Entonces me llamó la atención la soledad y el carácter remoto de sus montañas, así como sus grandes bosques y sus extensas praderas de alta montaña, plenos de una rica fauna en la que destaca la presencia del oso pardo, símbolo de  poderío y misterio e icono de la naturaleza salvaje del Pirineo.  

Siempre me ha sorprendido que este valle haya quedado eclipsado por otras zonas próximas de las que nada tiene que envidiar. El año pasado, la Generalitat distinguió a los valles de Àneu con el certificado de Destino de Turismo Familiar, por la oferta de servicios y equipamientos adaptados a las necesidades de las familias con niños. Esperemos que esta distinción sirva para que se conozca mejor esta verdadera perla del Pirineo.

La ascensión que os contamos ahora nos llevará al Port d’Aulà, uno de los altos collados que comunican el Pallars con el Ariège, que miles de personas cruzaron para salvar sus vidas y continuar la lucha contra el nazismo. Aquellos dramáticos días y las tragedias que tuvieron que vivir judíos, combatientes alíados, miembros de la Resistencia y perseguidos de toda índole, son recordados a ambos lados de la frontera en el Camino de la Libertad (www.camidelallibertat.cat y www.chemindelaliberte.fr).

Desde el collado,un pequeño esfuerzo adicional nos permitirá ascender al Pic de Vinyals, modesta cima con extraordinarias vistas tanto locales sobre el Valier y el macizo de Marimanya, como sobre las lejanas cimas de la Maladeta y el sector norte del Parc Nacional d’Aigüestortes.

Si queréis hacer otras excursiones en las montañas del Àneu, podéis leer y descargar libremente un libro y un artículo de la revista Pyrenaica escritos por mí en: www.issuu.com/alcorta.

Ficha técnica:

Altitud: 2.398 m.

Excursión difícil.

Ascensión por pista y sendero.

Desnivel: 923 m.

Distancia: 3,5 km.

Duración: 2h 20 min aproximadamente (ida).

Recomendada para niños mayores de 10 años o menores habituados a caminar.

Cartografía: Mapa topogràfic de Catalunya 1:25.000 “Parc Natural de l’Alt Pirineu NW (Vall d’Àneu, Mont-roig)” del Institut Cartogràfic de Catalunya.

Aproximación en coches:

Barcelona - Cervera  (por A-2) - Agramunt (por L-303) - Artesa de Segre (por C-14) - Tremp (por L-512 y C1412b - Sort (por C-13) - Esterri d’Àneu -  Alós d’Isil (por C-147) - Refugi de Fornet - Pont de Perosa (4,5 km de pista forestal desde el Fornet).  Trayecto de 3h 45 min aproximadamente hasta Alós.

La pista desde el Fornet hasta Perosa se encuentra en buen estado y es apta para todo tipo de vehículos, siempre que no haya nieve ni barro excesivo. Está cerrada al tráfico desde el 1 de noviembre al 1 de junio. La pista quedó dañada en varios tramos en las inundaciones de junio del 2013, pero suponemos que ya ha sido reparada.

Dada la distancia a Barcelona, lo lógico es ir de víspera y alojarse en el valle, que dispone de una amplia oferta de alojamientos y de todos los servicios. Consultar www.vallsdaneu.org y www.lleidatur.com.

Itinerario:

Iniciamos la marcha por la pista del Port de Salau. Al cabo de unos 300 m un poste indicador nos señala que hemos de tomar un atajo que nace junto a un gran hito de piedras y que asciende de manera continuada por encima de la pista en dirección E, hasta volver a salir a la misma en un recodo. Continuamos por la pista otros 300 m hasta encontrar un segundo poste que nos indica que hemos de abandonar definitivamente la ruta del Port de Salau. Ascendemos por un caminito que remonta primero una ladera herbosa y luego se interna en un pasillo entre árboles hasta salir a un pequeño prado (1.660 m, 30 min).

Aquí se ha de prestar atención para no perder la ruta. Hay una marca de GR en una pequeña piedra en el centro del prado y otra unos 30 metros más hacia el N, que señala el inicio de un buen camino que se dirige hacia nuestra derecha (E) hasta un resalte despejado. Ahora, la senda gira totalmente a la izquierda y asciende zigzagueando entre las escobas y arbustos hasta salir junto a la cabaña del Pletiu d’Aulà (1.780 m, 45 min). Esta cabaña se encuentra en buen estado y  puede ser útil como refugio de emergencia. El camino que hemos seguido es muy evidente y además de las marcas de GR también encontraremos otras marcas en forma de círculos amarillos.

A continuación nos dirigimos unos metros hacia el NE desde donde divisamos la Coma d’Aulà delimitada por la ladera herbosa del Pic de Vinyals por el E y una cresta herbosa por el W. No hemos de subir por el fondo del valle, sino que ascendemos un centenar de metros hacia el NW, siguiendo las marcas de GR y los hitos, casi hasta la base de la cresta herbosa que delimita la coma, donde encontraremos un sendero que se dirige hacia el E por el cual remontaremos con suavidad el valle hasta un resalte (2.040 m, 1 h 30 min).

Aquí el sendero desaparece y hemos de avanzar cómodamente sobre los prados alpinos siguiendo las señales del GR en dirección NE, aunque la ruta es lógica y evidente. Pasamos junto a la Estanyola d’Aulà (2.180 m, 1h 50 min) y alcanzamos finalmente el Port d’Aulà (2.262 m, 2 h). 

Nos arrastramos bajo la valla electrificada y por la vertiente francesa ascendemos la empinada loma herbosa de la montaña hasta alcanzar la fácil cresta, donde giraremos a la derecha para coronar el Pic de Vinyals (2.398 m, 2h 20 min).

 El pletiu d'Aulà

 Asier subiendo la coma d'Aulà

 Port d'Aulà

 Mont Valier desde el Pic de Vinyals

Cima del Pic de Vinyals con vistas hacia Marimanya

BONY DE LA MINA

El entorno de las bordas de Perosa en el Alt Àneu es  uno de mis rincones preferidos del Pirineo.  Aunque las montañas que rodean este lugar no son especialmente altas ni prestigiosas, aquí encontraremos algunos de los bosques más antiguos y mejor conservados del país, extensas praderas de alta montaña y una gran variedad de fauna.  La ascensión al Bony de la Mina no tiene un interés montañero relevante, pero nos  permitirá disfrutar de esta riqueza natural. 

El itinerario no presenta ninguna dificultad técnica, aunque su longitud (7 km de ida y otros tantos de vuelta) se hizo un poco larga para nuestros hijos. En el tramo final hemos de guiarnos por nuestra intuición hasta alcanzar la cima pues se desarrolla fuera de sendero.

Ficha técnica:

Altitud: 2. 279 m

Excursión difícil

Ascensión por pista, camino y fuera de sendero.

Desnivel: 804 m.

Duración: 3h 45min aproximadamente (ida).

Recomendada para niños mayores de 10 años o menores habituados a caminar.

Cartografía: Mapa topogràfic de Catalunya 1:25.000 “Parc Natural de l’Alt Pirineu NW (Vall d’Àneu, Mont-roig)” del Institut Cartogràfic de Catalunya.

Aproximación en coches:

Barcelona - Cervera  (por A-2) - Agramunt (por L-303) - Artesa de Segre (por C-14) - Tremp (por L-512 y C1412b - Sort (por C-13) - Esterri d’Àneu -  Alós d’Isil (por C-147) - Refugi de Fornet-  Pont de Perosa (4,5 km de pista forestal desde el Fornet).  Trayecto de 3h 45min aproximadamente hasta Alós.

La pista forestal que lleva al Pont de Perosa es la que une el refugio del Fornet con Montgarri y se encuentra en bastante buen estado, siendo apta con precaución para todo tipo de vehículos si no hay nieve o excesivo barro. La pista resultó dañada en varios puntos tras las fuertes lluvias y riadas de junio del 2013 y se anunció su reparación en julio, aunque no hemos ido este verano y desconocemos su estado exacto (informarse antes). La pista se suele cerrar con una barrera desde el 1 de noviembre al 31 de mayo.

Para buscar alojamiento en la zona consultar: www.lleidatur.com  y www.vallsdaneu.org.

Itinerario:

En el Pont de Perosa, que permite cruzar el joven Noguera Pallaresa, comenzamos la marcha por la pista de Montgarri o por el atajo que pasa junto a la Borda de la Perosa y llega hasta el Planell de Perosa. En este lugar, una placa erigida el año 2005 recuerda al ilustre filólogo catalán Joan Corominas en el centenario de su nacimiento. Unos pocos metros más adelante, a mano izquierda se inicia la pista, poco definida al principio, de las antiguas minas de Peipicat (cerrada al tráfico) por la que hemos de seguir.

La pista va ascendiendo suavemente en largas lazadas, transitando junto a magníficos pinos y abetos. Tras recorrer unos 2,5 km llegamos a una curva a la derecha en la que se inicia en sendero que se dirige hacia el valle de Cireres (1.750 m, 1h 15min). La pista de tierra y piedras se torna ahora más herbosa y sube de manera más decidida en lazadas más cortas. Seguimos por ella otro kilómetro más hasta encontrar, en una cerrada curva a la derecha, un desvío herboso que seguimos hacia la izquierda y que acaba al cabo de una treintena de metros junto a un grueso cable metálico, que supongo que serviría para acarrear material de las minas (1.850 m, 1h 45min).

En este punto se inicia un sendero que asciende en dirección W pasando por encima del cable que se incrusta en tierra. El sendero asciende en fuerte pendiente casi en línea recta por un amplio prado revestido de flores y flanqueado por el bosque, hasta desaparecer en la hierba. No obstante, el itinerario es evidente. Hemos de continuar ascendiendo por el prado hasta alcanzar su límite superior donde apreciamos un colladito, un pasillo entre dos laderas boscosas (2.020 m, 2h 20min).

Continuamos por el pasillo despejado, bastante llano y con rastros ocasionales de sendero un centenar de metros en dirección W, hasta que damos nuevamente con un marcado sendero. Continuamos por él durante cerca de un kilómetro, rodeando la montaña inicialmente en dirección W y luego girando hacia el S, hasta que el sonido de los cencerros y los mugidos de las vacas nos advierten de la proximidad de los prados del Ras de Bonabé. El sendero que seguíamos por el bosque sale a un prado despejado (1.982 m, 2h 50min) junto al torrente de Llançanes.

Desde aquí podemos iniciar la ascensión directa a la cima buscando el mejor itinerario por el bosque, aprovechando algún sendero de vacas, inicialmente en dirección SE y luego más hacia la izquierda (ENE y N) con tramos de fuerte pendiente, hasta llegar a la cima despejada y sin ninguna señal del Bony de la Mina (2.279 m, 3h 45min).

Alternativamente, desde el prado podemos continuar en dirección S buscando algún camino despejado por el bosque junto a la margen derecha del río, sin cruzarlo, hasta llegar al Ras de Bonabé (20min). Desde aquí nos dirigimos al E también campo y bosque a través hasta la Collada del Ras, desde donde subiremos hacia la izquierda (N) por la cresta boscosa que nos conducirá a la cima del Bony de la Mina (1h 15min desde el  torrente de Llançanes).

El Bony de la Mina desde el Barranc de Clavera

La cresta fronteriza

El Ras de Bonabé

PIC DE MONTALT (ALT ÀNEU)

En la cresta fronteriza entre el Pallars Sobirá y el Ariège se abren varios collados que desde tiempo inmemorial han permitido la relación entre las 2 vertientes del Pirineo. En las horas más sombrías de la historia reciente de Europa estos puertos sirvieron también de ruta de evasión de centenares de personas que huían de la persecución totalitaria.  Hoy estas rutas han sido señalizadas y bautizadas como Camins de la Llibertat.

Sobre uno de estos collados,  el Port de Salau, se alza el Pic de Montalt que por su situación ofrece una panorámica sin igual sobre la cabecera del Noguera Pallaresa, los valles franceses vecinos y los grandes macizos montañosos de los alrededores.

Ficha técnica:

Altitud: 2.495 m

Excursión difícil

Ascensión por sendero.

Desnivel: 1.125 m

Duración: 3h 35min aproximadamente (ida).

Recomendada para niños mayores de 10 años o menores habituados a caminar.

Cartografía: Mapa topogràfic de Catalunya 1:25.000 “Parc Natural de l’Alt Pirineu NW (Vall d’Àneu, Mont-roig)” del Institut Cartogràfic de Catalunya.

Aproximación en coches:

Barcelona - Cervera  (por A-2) - Agramunt (por L-303) - Artesa de Segre (por C-14) - Tremp (por L-512 y C1412b - Sort (por C-13) - Esterri d’Àneu -  Alós d’Isil (por C-147) - Refugi de Fornet (4 km de estrecha carretera asfaltada desde Alós).  Trayecto de 3h 45min aproximadamente hasta Alós.

Para buscar alojamiento en la zona consultar: www.lleidatur.com  y www.vallsdaneu.org.

Itinerario:

Desde el amplio aparcamiento del refugio del Fornet, iniciamos la marcha por la pista en dirección a Montgarri y al cabo de unos 700 metros encontramos a mano derecha un poste indicador que señala el inicio de la ruta balizada (señales blancas y rojas de GR) hacia el Port  de Salau. Es el llamado Camí Vell de Salau.

Ascendemos por el bosque y al salir a terreno despejado nos encontramos sobre el torrente de Salau. Lo cruzamos y ascendemos por la vertiente opuesta hasta un prado (1.500 m, 35min) donde el sendero desaparece. Hay un par de estacas con marcas de GR que nos orientan hacia la dirección a seguir. Hemos de ascender por el borde derecho del prado en dirección E/NE hacia unos árboles caídos donde encontraremos nuevamente un sendero que nos conduce a otro prado.

Ahora las marcas nos llevan por la derecha hacia el torrente para luego ascender, cruzar por el bosque que tenemos enfrente, y salir a terreno despejado. No obstante el itinerario por el bosque es a ratos un poco perdedor y creo que resulta más bonito, cómodo y evidente ascender por el hermoso vallecito tapizado de hierba que tenemos a nuestra izquierda. Enlazaremos de nuevo con el sendero balizado por encima del bosque a unos 1.730 m (1h 10min).

Nos elevamos seguidamente hacia la derecha hasta un promontorio y continuamos ascendiendo en zigzags, ahora en fuerte pendiente, por un lomo herboso en el que apenas se adivina el sendero y con marcas ocasionales de GR. La ruta nos va llevando hacia la izquierda, donde hay un arbolito junto al lecho seco de un torrente. Aquí volvemos a encontrar un sendero más marcado por el que seguimos hasta enlazar con otro que viene de nuestra izquierda (1.930 m, 1h 50min). Continuamos hacia el E en suave ascenso y alcanzamos el puerto de Salau (2.085 m, 2h 15min). En el collado encontramos las ruinas de una estación de teleférico construida por los franceses a comienzos del siglo XX para el transporte de madera.

Desde el Port de Salau un sendero se dirige hacia la base del Pic de Portavera que hemos de flanquear por la izquierda (W). El sendero nos conduce a la cresta SW del Pic de Montalt, a la izquierda de un promontorio rocoso, a 2.250 m (2h 55min) y continúa por el borde de esta fácil cresta herbosa con tramos de fuerte pendiente, superando sucesivas elevaciones para alcanzar la cima del Pic de Montalt (2.495 m, 3h 35min).

El Pic de Montalt (derecha) desde El Fornet

En el Port de Salau

Pic de Montalt desde el Port de Salau

Núria en la cresta cimera

MONTLUDE

La primera vez que fui al Aran debió de ser a finales de los 80. Fuimos desde Eibar a visitar a nuestro amigo Iñigo Murua, que entonces trabajaba en Casa Irene de Arties y aprovechamos para subir al Montarto. Quedamos fascinados por los paisajes y las montañas del Aran y la marcada personalidad del valle.

De todas las cumbres del Aran, el Montlude es mi favorita. Pocas montañas ofrecen el extraordinario paisaje que se divisa no sólo desde la cima sino a lo largo de toda su ascensión, y la sensación de soledad, silencio  y alejamiento que se tiene en ella.

La ruta desde Vilamòs tiene un gran desnivel, pero la pista de Uishèra permite reducirlo sustancialmente y facilita su ascensión con niños, siempre que dispongamos de un vehículo todoterreno. Nosotros planeamos realizar la ascensión desde la cabaña de Uishèra. Sin embargo, este verano nos encontramos con que había un rebaño de ovejas en un cercado eléctrico y protegido por un perro guardián poco amistoso (¡es su trabajo!) así que seguimos en coche hasta un centenar de metros más adelante donde aparcamos, fuera de la vista del perro y lejos del rebaño. Si no hay nieve se puede continuar por la pista sin complicaciones unos 3 km más hasta un pequeño replano con espacio para dejar los coches, situado justo al inicio de los zigzags que suben hasta el collado de la Pasada de Simonet. Si el vehículo tiene reductora se puede subir hasta el mismísimo collado por tramos de pista de fuerte pendiente.

Ficha técnica:
Altitud: 2.517 m.
Excursión media.
Ascensión por pista y camino.
Desnivel: 600 m aproximadamente.
Recomendada para niños mayores de 10 años o menores habituados a caminar.
Duración: 2h 15min aproximadamente (ida).
Cartografía: Val d’Aran. Mapa i Guia Excursionista. Editorial Alpina.

Aproximación en coches:
Barcelona- Tàrrega (por A-2) - Vilagrasa - Balaguer (por C-53) - Alfarràs (por C-26) – Benabarre (por N-230) - El Pont de Suert- Vielha- Vilamòs- Cabaña de Uishera (8 km por pista forestal en buen estado, desde Vilamòs).
Trayecto de 4 horas aproximadamente, hasta Vilamòs.

La pista de Uishèra se inicia detrás de la iglesia de Vilamòs. Al entrar en el pueblo pasamos junto a la Casa dera Vila y rodeamos hacia la derecha la iglesia de Santa María, pasamos frente a un bar y cuando finaliza el pueblo encontraremos el inicio de la estrecha pista forestal.

Para buscar alojamientos en la zona consultar www.lleidatur.com y www.visitvaldaran.com .

Itinerario:
Desde la cabaña de Uishèra caminamos por la pista inicialmente en suave descenso y luego llaneando a lo largo de unos 3 km disfrutando de un extraordinario panorama. Seguidamente ascendemos los zigzags de la pista que superan el repecho que nos conduce a la Passada de Simonet.
Aquí, aunque hay una pista que asciende por el lomo del cordal hacia el E, nosotros hemos de continuar por el ramal que desciende ligeramente hacia el Estanh Long de Vilamòs y sus cabañas pastoriles.
Por detrás de las cabañas, en la ladera del Montlude localizamos un senderito que asciende en dirección E hasta el Estanh Redon de Vilamòs. Bordeamos por nuestra izquierda (N) el lago (marcas de PR) hasta un collado donde encontramos otro laguito. Aquí hemos de desviarnos por la izquierda, sin bajar al lago, siguiendo un sendero que asciende en dirección NE un duro repecho herboso y rodea el borde del cresterío E de la montaña, para continuar ascendiendo con más suavidad por la vertiente N por un buen camino jalonado con numerosos hitos, hasta la cima del Montlude.

El Montlude desde la Passada de Simonet

Vistas sobre Varradòs

Cima del Montlude

PUIGMAL

La ascensión al Puigmal por la ruta de la Coma de l'Embut es una de las más clásicas y conocidas de Catalunya. En los últimos años me da la impresión de que la ruta al Puigmal desde Fontalba ha desplazado a la de la Coma de l’Embut como vía normal de ascensión por la facilidad (y gratuidad) del acceso al punto de partida. No hay más que ver la ingente cantidad de coches aparcados en la pista junto al collado de Fontalba.
La ascensión al Puigmal aunque carece de dificultades técnicas no se ha de tomar a la ligera. El desnivel es importante para los niños, en caso de niebla es una montaña muy perdedora y todos conocemos las tragedias que han ocurrido en los últimos años.

Ficha técnica:

Altitud: 2.910 m

Excursión difícil.

Ascensión por sendero, prados alpinos y tartera (canchal).

Desnivel: 950 m.

Distancia: 4.5 km (ida).

Duración: 2h 30min (ida).

Recomendada para niños mayores de 10 años.

Cartografía: Puigmal. Vall de Núria. Ulldeter. Mapa i Guia Excursionista 1:25.000. Editorial Alpina.

Aproximación:
Barcelona - Vic (por C-17) - Ripoll - Ribes de Fresser (por N-152) – Santuari de Núria. Trayecto de 1 h 30 minutos aproximadamente hasta Ribes.

El Santuari de Núria puede alcanzarse en tren cremallera desde Ribes o Queralbs (http://www.valldenuria.com/website_valldenuria/cat/cremallera.asp) ó caminando aproximadamente 1 h a pie por un cómodo y bonito sendero con escasos desniveles desde la collada de Fontalba, a la que se accede desde Queralbs por una pista de 10 Km, apta para todo tipo de vehículos, habitualmente en buen estado.
También es posible subir por el camino viejo de Núria desde Queralbs, con magníficas vistas al valle (800 m de desnivel, 2h 30 min – 3 h) aunque si pensamos acampar en Núria puede resultar muy fatigoso subir todo el material a hombros.

Dada la relativa lejanía a Barcelona, salvo que salgamos muy temprano para coger el primer cremallera (a las 7.35) lo más recomendable para ir con niños es realizar la aproximación en coche la víspera de la excursión y pasar la noche en Núria o en los alrededores.

Nosotros subimos en coche a Fontalba y desde allí caminamos hasta Núria donde pernoctamos en la zona de acampada. Es recomendable reserva previa. Informarse en: http://www.valldenuria.com/website_valldenuria/cat/index.asp .
Hay que recordar que a esta altitud (1.980 m) por la noche las temperaturas son bajas y hay que llevar ropa y sacos de dormir adecuados.
Hay otras posibilidades de alojamiento en el valle de Ribes y alrededores. Podéis buscar en:
www.elripolles.com , www.vallderibes.com.

Itinerario:

Desde la zona de acampada de Núria  (1.972 m) retrocedemos unos metros en dirección al santuario, para cruzar el río y acceder al camino que sube hacia el bosquecillo de Sant Gil y se dirige después en dirección NNW hacia el amplio y evidente Collet Verd  (2.203 m, 30min).

Llegados a este collado hemos de continuar por el llano herboso en dirección W, hasta dar con el curso del torrente que baja por la coma de l’Embut (2.225 m, 35min). Si hemos salido temprano tendremos oportunidad de avistar rebecos y marmotas en este lugar. Cruzamos el curso de agua y nos elevamos por el sendero de la otra orilla para coger dirección SW.

Iniciamos así la larga subida por la coma de l’Embut que suavemente nos conduce por medio de los prados hasta la base de un gran canchal (la tartera del Puigmal), en las proximidades de un pluviómetro (2.575 m, 1h 30min). Se inicia ahora la parte más dura (y penosa) de la ascensión. El sendero por la tartera esta muy pisado y no tiene pérdida, pero en algunos tramos el terreno esta muy descompuesto y cuesta avanzar. La pendiente es asimismo fuerte.
En la parte superior de la tartera las rocas son más sólidas y la pendiente se suaviza para dar paso a la cima del Puigmal (2.910 m, 2h 30min).

Día ventoso en el Puigmal

Intentando protegerse del viento

PICA D'ESTATS

Este verano he vuelto a la Pica con mis hijos.

Sería absurdo hacer una reseña de la ascensión a la misma, dada la profusión de publicaciones en la que se explica el itinerario. En este sentido creo que es particularmente útil la que aparece en el buscador de rutas del Palau Robert (ver enlace en la barra lateral), cuya lectura recomiendo a todos los que quieran subir a la Pica.

Lo que sí que quería es contar algunas reflexiones fruto de nuestra experiencia de este verano.
Tristemente, mi torpeza hizo que borrara por error todas las fotografías que tomamos de la excursión. Por suerte disponemos de los dibujos que mi hijo Asier hizo durante esos días y que son los que ilustran este artículo.


El nuevo refugio.
Después de un largo y laborioso trabajo se ha completado la ampliación del refugio de Vallferrera, integrando el antiguo en la nueva estructura. Evidentemente el actual es más amplio y confortable, con un gran comedor y 60 plazas de dormitorio. Siguiendo la tendencia actual en los refugios, apenas hay un pequeño rincón donde el que no quiera media pensión o desayuno puede prepararse sus propias comidas. Parece que ya son historia los tiempos en los que la gente iba a los refugios con los hornillos y la comida a cuestas.

Actualmente la reserva se ha de realizar por Internet y hay que pagar por adelantado una paga y señal. Algo que creo debería generalizarse a todos los refugios para proteger a los guardas de la informalidad de algunos que reservaban en varios sitios a la vez para decidirse a última hora o que simplemente no se presentaban, creando un grave perjuicio económico a los guardas. ¡Cuántas veces les hemos visto afanarse preparando una gran cena para un grupo que esperaban y que nunca apareció ni avisó de que no iba!.

Hacía más de 10 años que no iba a Vallferrera. Probablemente la última vez fue una Semana Santa hacia el año 1997 ó 1998. Cayó una buena nevada y recuerdo que hicimos un bonito muñeco de nieve con Ginebra, que entonces debería tener unos 8-10 años, y su simpática perra Giva. Desde entonces el perfil de las personas que van al refugio me parece que ha cambiado mucho. Me llamó la atención la gran cantidad de gente que estaba haciendo la Porta del Cel. Algunos a su aire y muchos siguiendo las modalidades oficiales de travesía, 24 y 36 horas (¡si!¡si!¡ 65 km y 11.000 m de desnivel acumulado en 24 horas!, para que luego digan que el deporte es salud). El clásico excursionista que iba al refugio para subir a la Pica y punto parece estar en minoría o quizás en vías de extinción. Hoy en día son otras las tendencias dominantes en los deportes de montaña.

El deseo de cumplir el horario en algunos casos, los pocos días libres que disponemos en otros, o el deseo de limitar los gastos hace que muchos se lancen a la montaña a hacer la Porta del Cel en el plazo previsto haciendo caso omiso al tiempo atmosférico y oídos sordos a la previsión meteorológica para el día. El día 2 de Agosto por ejemplo hizo mal día, tal y como estaba anunciado. A pesar de ello, nadie pareció renunciar a hacer la ruta. A última hora de la tarde un grupo de 4 personas se encontró en la cima de la Pica bajo una fuerte tormenta eléctrica, con nula visibilidad por la niebla, ametrallados por el granizo y desorientados porque su GPS no funcionaba en aquellas condiciones. Por fortuna supieron encontrar el camino de descenso y todo quedo en una experiencia para no olvidar (hubo suerte una vez más).

La ascensión: exigencia física y equipo adecuado.
La subida a la Pica no debe infravalorarse. Es una ruta larga (17 Km entre ida y vuelta) y de gran desnivel (1.400 m). Hacerla en un solo día desde el Refugio de Vallferrera exige un buen estado de forma física. ¡Muchos llegan a la cima más muertos que vivos!.
Para hacerla con niños desde luego hemos de planificar varias etapas más cortas y de desnivel aceptable, tomarnos las cosas con tiempo y calma y planificar la ascensión reservando días extras por si el tiempo no acompaña y hemos de esperar a que mejore.

Nosotros planificamos la ascensión en 4 días:
-El primer día simplemente para llegar al refugio (en coche desde Barcelona hasta el aparcamiento de la Molinassa), hacer paseos cortos en sus alrededores para estirar las piernas, jugar y descansar.
-El segundo día subimos al Estany de Estats (530 metros de desnivel, 3h), donde acampamos. Como salimos temprano, llegamos también temprano, sin pasar calores ni sofocos y tras montar la tienda dedicamos el día a pasear por los alrededores del lago, jugar y descansar.
-El tercer día tocaba ascender a la Pica (800 m de desnivel, 3 horas) y volver al Estany de Estats al mediodía para pasar la tarde y otra noche aquí.
-El cuarto día descenso desde el Estany de Estats hasta el coche.

El día que teníamos que subir a la Pica hizo mal tiempo (tal y como estaba anunciado) y nos quedamos en la tienda todo el día, pasando el rato como pudimos: leyendo, jugando, dibujando. El día siguiente (también tal y como estaba anunciado) amaneció radiante y subimos a la Pica, ascensión dura pero que nos llenó de satisfacción y alegría.

Creo que es importantísimo salir muy temprano por la mañana apenas haya amanecido, aunque sólo sea para hacer la etapa del refugio al Estany d’Estats o el descenso del último día. En verano en la alta montaña puede hacer ya un calor intenso a las 10 de la mañana, haciendo nuestra subida más fatigosa e incómoda. Llegaremos tempranito a nuestro destino, pero tendremos luego todo el día para descansar, dormir y jugar. Muchas veces me cruzo en la montaña con grupos (a veces de chavales ó incluso con niños) que suben a las 2 ó las 4 de la tarde bajo un sol de justicia, cargados como burros, totalmente sofocados y al borde del colapso cardiocirculatorio. Imagino que a más de uno le habrá dado el patatús en esas condiciones.

El tópico de que hay gente que sube a la Pica en bambas es real (¡lo hemos visto este mismo verano y no eran corredores de montaña sino simples excursionistas!). Parece que olvidan que la ascensión a la Pica d’Estats es una excursión de alta montaña que requiere un equipo adecuado, empezando por un par de botas que nos agarrarán mejor al terreno rocoso y reducirán el riesgo de resbalones y nos protegerán de esguinces y traumatismos en los pies.
Mención aparte exige el uso de crampones. Incluso en Agosto podemos encontrar nieve (que suele estar helada a primera hora de la mañana, cuando ascendemos) en la subida al Port de Sotllo y en el flanqueo bajo la cara norte hacia el coll de Riufred. Nosotros no vimos a nadie que llevara crampones. Pasaban sobre la nieve helada arriesgándose a un resbalón y una caída. De hecho, dos días antes de nuestra ascensión un hombre cayó en el flanqueo por el nevero de la cara norte. Llevaba crampones, pero los tenía guardados en la mochila. Tampoco debió ser muy hábil en el manejo del piolet pues su caída sólo se detuvo cuando impactó en las rocas. Salió de ésta con magulladuras y abrasiones leves en la cabeza y los brazos (hubo suerte una vez más). Nosotros utilizamos unos artilugios muy sencillos y prácticos llamados Spiders (de la casa Grivel) que se adaptan a cualquier tamaño de bota y proporcionan un agarre suficiente sobre el hielo o la nieve dura en tramos no técnicos ni de gran inclinación. Además, en lugar de efectuar el flanqueo del nevero de la cara norte nosotros descendimos del Port de Sotllo hasta el Estanyol del Barç (tal y como señala la reseña que antes he mencionado del Palau Robert), para remontar inicialmente por terreno pedregoso pero sencillo y cómodo y luego por el sendero de la ruta normal hasta el Coll de Riufred. Esta variante evita el paso comprometido por el nevero y es indudablemente más segura, pero representa perder 100 metros de altitud (un fastidio, si) que tendremos que recuperar más adelante en el ascenso y también a la vuelta. Mi hija de 9 años lo hizo, y supongo que los adultos también pueden.

Es una lástima que esta variante objetivamente más segura no esté debidamente indicada y que todo el mundo siga como borregos la traza que les lleva a afrontar el flanqueo del nevero normalmente sin el material apropiado (piolet, crampones). He leído que el Parc Natural de l’Alt Pirineu construirá una pasarela sobre el barranco de Sotllo entre el Estany de Sotllo y el de Estats para mejorar el itinerario de acceso a pie a la Pica, lo cual es desde luego de agradecer, pero creo que sería más importante señalizar y acondicionar una ruta que evite el flanqueo. Creo que el número de accidentes en la Pica se reduciría bastante.

Espero que este gran rollo que he metido sea útil a alguien si ha tenido la paciencia de leerlo.

El refugio de Vallferrera

La Pica vista desde el Estany d'Estats

Nuestra tienda de campaña

La cruz en la cima de la Pica d'Estats

PIC DE PILÀS (O DELS PILARS)

Hacía mucho tiempo que tenía ganas de subir a esta montaña, que domina de manera imponente la plana de Esterri d’Àneu y se eleva como una gran barrera sobre Isil y Alòs. La ruta que permite su ascensión desde Isil representa un desnivel de 1.500 metros y estaba por encima de las posibilidades de nuestros hijos, así que mirando y remirando mapas se me ocurrió intentar la ascensión desde el final de la pista que asciende al repetidor de telefonía del Pic Escobedo, bien visible desde Esterri y València. Esta posible vía de ascenso tenía un desnivel aceptable (unos 750 metros), aunque parecía bastante larga y desconocíamos el estado de la ruta pues no habíamos encontrado ninguna referencia sobre ella. Ahora os lo contamos.

Ficha técnica:
Altitud: 2.650 m.
Excursión difícil.
Ascensión mayoritariamente fuera de sendero, por terreno boscoso, prados alpinos y cresta rocosa .
Desnivel 750 m aproximadamente.
Recomendada para niños mayores de 10 años bien entrenados.
Duración: 4 horas aproximadamente (ida).
Cartografía: Montgarri. Mapa i Guia Excursionista. Editorial Alpina. Probablemente descatalogado en la actualidad. Se pueden descargar mapas del ICC.

Aproximación:
Barcelona - Tàrrega (por A-2) - Anglesola - Balaguer (por C-53) - Àger (por C-12) - Terradets (enlace con C13) - Tremp - La Pobla de Segur – Sort - Esterri d’Aneu – Cerbí – Pic de Escobedo (7 Km de pista desde la carretera de Cerbí).
Trayecto de 4 horas, aproximadamente, hasta Esterri.

Podéis buscar alojamientos en la zona en:
http://www.lleidatur.com/cat/allotjaments.html
http://altaneu.ddl.net/serveis.htm
http://www.campinglapresalla.com/
http://www.vallsdaneu.org/

Nosotros nos hemos solido alojar en los Apartaments La Bonaigua de València d’Aneu, modernos, confortables y bien equipados.

La pista hasta el Pic de Escobedo es apta sólo para todoterrenos o vehículos de suelo alto. Se encuentra en regular estado e incluso exige vadear un río.
La pista se ha de tomar en la carretera antes de llegar a Cerbí en un desvío a la derecha que indica Sant Beado – Serra Mitjana. Al cabo de 1 km aproximadamente hemos de tomar un desvío a la izquierda, que se dirige hacia una presa junto a las bordas de Aurós, cruza el puente sobre el río de Unarre y vuelve hacia Cerbí pasando junto a las casas de la parte superior del pueblo. Una vez pasado Cerbí hemos de estar bien atentos para encontrar la pista correcta. Llegaremos a un cruce de varias pistas pero sorprendentemente lo que hemos de hacer es girar 90° a nuestra derecha en un prado con un cable electrificado. En el prado hay un poste de madera con unas flechas negras pintadas que indican hacia la derecha. La pista aquí la forman únicamente dos surcos en el prado. Al cabo de pocos metros volvemos a encontrar la fisonomía de una pista más evidente y continuamos por ella por medio de un prado durante algo más de 1 km hasta llegar al torrente de Escorriols que hay que vadear (no hay puente). Después del torrente la pista sube decididamente por el bosque, hasta llegar al Pic de Escobedo. Aparcaremos en una amplia curva, un centenar de metros antes del repetidor.

Itinerario de ascensión:
Desde unos 100 m antes del final de la pista al repetidor nos hemos de dirigir hacia la cresta boscosa que se extiende en dirección al Pic de Pilàs. En este tramo inicial no hay sendero. Hemos de seguir rastros de caminos abiertos seguramente por los animales (jabalíes, cabras) por el mismo lomo de la cresta o cerca de ella, en la que hay un cable a modo de valla. Aunque el bosque no es muy cerrado y tampoco está excesivamente lleno de maleza la progresión es lenta, pues hemos de ir buscando el camino más cómodo y subiendo y bajando pequeños montículos. Luego la ruta asciende de manera más continuada hasta salir a un promontorio rocoso más despejado (1 h 30 minutos de marcha aproximadamente). A partir de este punto encontramos un sendero más evidente y la progresión es más cómoda y rápida. El sendero flanquea por la derecha (E) el Cap de la Travessa y nos conduce directamente al Coll de Cerbí (2.174m de altitud, 2 h de marcha) que nos regala con soberbias vistas sobre las montañas de los alrededores. Ahora hemos de ascender la empinada ladera herbosa que tenemos enfrente siguiendo algún rastro de sendero que va haciendo zig-zags y que nos sitúa tras cerca de 3/4 de hora de ascensión en la cresta de la Serra dels Curols, a unos 2.450 m de altitud. Ya nos queda el esfuerzo final, continuamos por el borde de la cresta, despejada y con tramos herbosos y de roca, que no ofrece ninguna dificultad hasta llegar al cabo de casi una hora más a la altiva y picuda cima del Pic de Pilàs.
El descenso lo haremos por el mismo itinerario.

Vista sobre el Pic de Pilàs desde la pista de Escobedo

Un alto en el camino, cerca del Cap de la Travessa

En el coll de Cerbí con el Pic de Moredo al fondo

Por fín en la cima

El Montroig desde la cima del Pic de Pilàs

Potros cerca de Cerbí

PEDRAFORCA POR LA COLLADA DEL VERDET

El Pedraforca es una de esas cimas emblemáticas, un icono de la montaña catalana que todo montañero aspira a ascender. La ruta tradicional de ascensión desde el refugio Estasen que discurría por la tartera de Saldes es incómoda y muy penosa dado el estado en que se encuentra la pedrera. La ascensión por la ruta de la collada del Verdet en cambio es magnífica, con una entretenida trepada y gran ambiente.

Ficha técnica:
Altitud: 2.507 m.
Excursión Difícil,
Ascensión de fuerte desnivel. Tramos de trepada en la cresta del Verdet para niños con experiencia previa o muy disciplinados. Penoso descenso por la Tartera de Saldes.
Desnivel: 900 m.
Distancia:3,7 km (ida).
Duración: 3h (ida).
Recomendada para niños mayores de 10 años o menores bien entrenados.
Cartografía: Serra del Cadí. Pedraforca. Parc natural Cadí-Moixeró. Mapa i Guia Excursionista 1:25.000. Editorial Alpina.

Aproximación en coches:
Barcelona - Terrassa (por C-58) - Manresa (por C-16) - Berga - Saldes - Mirador de Gresolet. Trayecto de 1h 30min aproximadamente.

Desde Saldes seguimos la carretera en dirección a Gòsol durante unos 2 Kms hasta encontrar a la derecha el desvío que indica Mirador de Gresolet y Refugio Lluis Estasen. La carretera asfaltada llega hasta el mirador donde hay lugar para aparcar. Preferimos continuar unos centenares de metros más adelante por la pista de piedras hasta la barrera que cierra el paso. Aquí dejamos el coche.

Realizar la salida en un solo día desde Barcelona exige un buen madrugón y un largo trayecto en coche. Para ir con niños recomendamos realizar la aproximación en coche la víspera de la excursión y pasar la noche en alguno de los campings próximos o en el refugio Lluis Estasen, cuyos datos de contacto os adjuntamos:
http://www.campingpedraforca.com/
http://www.miradoralpedraforca.com/
http://www.campingsusenpedraforca.com/
http://www.cadivacances.com/
http://www.feec.org/Informacio%20Gral/Refugis/refugi.php?idRef=321
Nosotros pernoctamos con la tienda en el camping Repòs del Pedraforca. A destacar la piscina y la sala de fitness con jacuzzi y sauna. ¡¡¡Todo un lujo a nuestra disposición para cuando descendimos!!!. En verano realizan diversas actividades, a nosotros nos tocó un sábado por la noche amenizado por una discoteca a todo volumen (informarse).

Itinerario:

Desde el lugar de aparcamiento (1.610 m) un camino señalizado nos lleva al refugio Lluis Estasen (1.675 m, 15min).

Desde el refugio tomamos en dirección oeste el camino hacia el collado del Verdet. Esta indicado con las marcas del PR-C-123. Al principio es un camino bastante llano que bordea la montaña por el norte. Después de franquear un par de barrancos y recorrer alrededor de 1 km el camino, muy bien señalizado en todo momento, gira a la izquierda (1.825 m, 35min) e  inicia una dura subida a través del bosque superando sucesivos resaltes, hasta alcanzar ya por terreno despejado el collado de Verdet (2256 m, 1h 45min). Es importante salir muy temprano para poder superar este tramo antes de que apriete el calor. El collado del Verdet es un buen lugar para descansar y comer algo antes de enfrentarnos con la trepada por la cresta.

Desde el collado nos dirigimos hacia el S por el sendero hasta la primera pared rocosa. ¡Ahora empieza lo bueno!. La trepada por la cresta del Verdet es sencilla y el itinerario esta profusamente señalizado con pintura amarilla. Es bien cierto que en algunos pasos la roca esta muy pulida por el paso de la gente, pero las presas son buenas y la piedra consistente. Se requiere atención en algunos puntos y arrastrar el culo al bajar en otros. En las subidas cada niño iba justo delante de uno de nosotros que controlábamos en todo momento su progresión de cerca, dispuestos a ayudarles si hacía falta. En los tramos de descenso pasábamos primero los adultos seguidos a corta distancia por los niños a los que indicábamos las presas o el paso más fácil si lo requerían. No tuvimos que asegurarles, aunque es una opción si nos da apuro verles.
El itinerario sube y baja trasponiendo sucesivas cimas hasta alcanzar la cúspide del Pollegó Superior (2.507 m, 3h). 

Para el retorno utilizamos la ruta clásica de la tartera de Saldes. El descenso desde la cima hasta la Enforcadura es sencillo. Hay que arrastrar el culo en algún punto y tener cuidado con las caídas de piedras provocadas por otros montañeros, pero rápidamente se alcanza un sendero que desciende hasta el collado entre el Pollegó Superior y el Inferior, Ahora comienza el tramo más penoso de la excursión: el descenso de la tartera de Saldes. En algunos tramos la pedrera está pelada y los resbalones y culetazos son frecuentes. Imprescindible bastones telescópicos. Hay que prestar atención a las posibles caídas de piedras provocadas por otros excursionistas. Cuando empezamos a acercarnos al bosque vemos una gran fita a mano izquierda; no hemos de dirigirnos a ella, sino seguir bajando por el lado derecho de la pedrera en dirección a otra fita que nos indica un senderito que evita la pedrera durante algunos metros y nos conduce al pie de una gran roca característica. Desde ella continuamos descendiendo por la pedrera hasta que el sendero nos lleva al bosquecillo a la izquierda de la misma. En este lugar abandonamos la pedrera y continuamos por el sendero que nos dejará en el refugio Estasen. Este sendero va llaneando y flanqueando la cara E de la montaña, siguiendo dirección N. En algún tramo aparece cortado por caminos que descienden vertiginosamente y que no hemos de seguir. Desde el inicio del bosquecillo hasta el refugio tardamos unos 20 -30 minutos. Después de parar y tomar un refrigerio en el refugio continuamos hasta donde hemos dejado los coches, adonde llegamos en unos pocos minutos.
En total descender desde la cima nos representa 1h 30min.
Es muy importante llevar agua suficiente pues no encontraremos fuentes en todo el recorrido.

PIC DE CAMPIRME

El Campirme es una montaña situada a caballo entre el valle de Tavascan y el de Àneu.
Los itinerarios más habituales parten del refugio de La Pleta del Prat en el valle de Tavascan y del collado de Campirme, accesible en vehiculo por una larga pista forestal que sube desde Burgo, en el valle de Àneu.
El recorrido que os proponemos en cambio sale de Estaón y permite recorrer en su integridad este apartado y solitario valle. Aunque un adulto entrenado puede hacer la ascensión en un día, la longitud (unos 10 km) y el desnivel (1.400m) de la ruta aconsejan realizar esta excursión en 2 o 3 días si se va con niños. Es una buena manera de iniciarse en las travesías y acampadas libres con nuestros hijos.

Ficha técnica:

Altitud: 2.631 m
Excursión difícil
Ascensión por senderos, prados alpinos y pedrera.
Desnivel 1.400 m aproximadamente.
Recomendada para niños mayores de 10 años ó menores habituados a caminar.
Duración: ascensión a realizar en 2-3 días.
Cartografía: Pica d'Estats, Montroig, Vall Ferrera, Vall de Cardós. Mapa-Guia Excursionista. Editorial Alpina.

Aproximación en coches:
Barcelona - Tàrrega (por A-2) - Anglesola - Balaguer (por C-53) - Àger (por C-12) - Terradets (enlace con C13) - Tremp - La Pobla de Segur - Sort - Llavorsí - Ribera de Cardós – Estaón. Trayecto de 4 horas aproximadamente.
Podéis buscar alojamientos en la zona en:
http://www.lleidatur.com/cat/allotjaments.html
http://www.valldecardos.org/


Itinerario:
La ruta se inicia en el puente de la Molina, en una pronunciada curva a la izquierda, unos 500 m antes de llegar a Estaón. En este lugar hay una pequeña explanada donde caben unos 2 ó 3 coches. Desde aquí iniciamos el recorrido por un senderito que transcurre por la margen izquierda (a la derecha según se asciende) del torrente en medio de un denso bosque y que enlaza más adelante con una pista más ancha en la que encontraremos las señales del GR-11. La pista asciende suavemente manteniéndose siempre en la misma margen del torrente, pasado por las cercanías de las bordas de Calatxo y de Gorp.
Al cabo de unos 3-4 Km (1 h - 1 h 30 min. de marcha) llegamos a las bordas de Nibrós, alguna de ellas construida a finales del siglo XIX, que nos hace pensar en los rigores y dureza de la vida en aquellas montañas hace más de 100 años.
Ahora hemos de continuar ascendiendo junto al río hasta llegar a la Borda de Masover, donde el GR-11 gira a la derecha e inicia la subida a la Collada del Jou. Nosotros hemos de dejar el GR y continuar ascendiendo junto al río en dirección a las Bordas de Perafita, a donde llegamos al cabo de otra media hora. Nos encontramos a unos 1.700 metros de altitud. Hemos hecho 400 m de desnivel aproximadamente y caminado unas 2 horas. Nosotros habíamos comenzado a caminar en Estaón hacia las 3 de la tarde, después del viaje desde Barcelona y la comida y optamos por hacer noche aquí. Un poco más arriba de las bordas hay un pequeño altozano donde hay lugares apropiados para plantar la tienda. Si hemos comenzado a andar por la mañana podemos continuar hasta la cabaña de Peracalç, situada a 2000 m de altitud (700 m de desnivel y 3 horas de marcha desde Estaón) para hacer noche en ella y atacar la cima al día siguiente.
El trayecto entre las bordas de Perafita y la cabaña de Peracalç es el más incómodo de la travesía. No hay un sendero bien definido y se ha de seguir el curso del río buscando el mejor camino entre las escobas y las matas. La progresión es dificultosa, lenta e incómoda. Nosotros subimos por el margen derecho del río (a la izquierda según subimos), pero creo que la otra margen del río ofrecía un terreno más despejado y de progresión más fácil. La cabaña de Peracalç se encuentra en muy buen estado y ofrece un lugar cómodo y seco para pernoctar. También hay buenos sitios para plantar la tienda en los alrededores y agua abundante.
Desde la cabaña de Peracalç hemos de seguir hacia el norte caminando por prados alpinos junto al río y superando sucesivos resaltes hasta llegar al primero de los Estanys de Soliguera, a 2.200 m de altitud. Nos sorprendió la enorme cantidad de sapos que había en el estany y sus alrededores. Nosotros decidimos hacer aquí la segunda noche, después de ascender 500 metros de desnivel (2 h -2 h 30 min) desde las bordas de Perafita.
Desde el primer estany de Soliguera, que bordeamos por la izquierda de la marcha, ascendemos sucesivos resaltes por terreno cómodo, llegando al segundo y tercer estany (el más grande). Desde aquí ya intuimos que el itinerario de ascensión rodea el lago por nuestra derecha, alcanza un collado que comunica con la Pleta de la Serra (en la vertiente de Tavascan) y flanquea la ladera por terreno descompuesto y tartera hasta llegar a la cresta NE del Campirme que ascendemos sin dificultades hasta la cima, coronada con una señal de vértice geodésico. Desde el estany de Soliguera son 450 m de desnivel (1 h 30 min) y si hemos pernoctado en la cabaña de Peracalç el desnivel es de 600 m (2 h 30 min).

El itinerario de regreso más recomendable es el mismo que el de ascensión. Nosotros subimos al Campirme por la tarde del segundo día, y el tercer día de la travesía volvimos a Estaón por el Collado de Campirme, el pic de Caubó y después el descenso de más de 1000 metros de desnivel hasta Estaón por el GR-11 (en algunos tramos con señalización escasa hay que estar bien atentos para no perder el camino) . La verdad es que el Caubó resultó estar mucho más lejos de lo que nos pensábamos y la bajada hasta Estaón se hizo eterna. Volver a Estáon desde el Estany de Soliguera nos llevó cerca de 6 horas, los niños acabaron reventados y no lo recomendamos.

Bordas de Nibrós

El valle de Soliguera con el Campirme a la izquierda

Acampando junto al primer estany de Soliguera

El Pic de Campirme

El tercer estany de Soliguera o de Campirme

Vistas desde el camino a la cima

Núria en la cima